Про экипировку

Ответить
alexx
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 01 май 2004, 08:00
Откуда: Северное Бутово - город герой
Контактная информация:

Про экипировку

Сообщение alexx »

   В данной статье приведены основные принципы выбора мотоциклетной экипировки и примерный уровень цен на бюджетные модели. Рассказано, что такое «хорошо» и что такое «плохо».

   В данной статье приведены основные принципы выбора мотоциклетной экипировки и примерный уровень цен на бюджетные модели. Рассказано, что такое «хорошо» и что такое «плохо».    Итак, при выборе экипировки надо следовать двум общеизвестным правилам: “Покупай экипировку максимально дорогую, которую ты можешь себе позволить” и “Экипировка не для езды, а для падений”. Так что же в ходит в понятие мотоциклетной экипировки? Это, прежде всего шлем, куртка (черепаха), штаны (наколенники), перчатки и мотоботы. Ниже, всё это и будет достаточно кратко рассмотрено.    Шлем. Думаю никто не будет спорить, что в шлеме лучше, чем без него. Но вы удивитесь как мало людей представляют реальную разницу между качественным шлемом и пластмассовым горшком, который, в основном молодые мотоциклисты, считают весьма крутым и достойным вложением своих небольших сбережений. Так вот, спешу вас разочеровать, всякие Торнады, Рокеты и им подобное – это полное говно, которое и само развалится от удара и голову не защитит. Если кто не согласен, то ответьте на такой вопрос: почему все профессиональные мотогонщики используют только шлемы от именитых производителей? Думаете пАнты? Ни в коем разе. Они просто ценят свои жизни и здоровье и делают всё от них зависящие чтобы травм было как можно меньше.   Также качественный шлем просто напросто удобен. Он не издает посторонних шумов, не свистит, не болтается на башке, не душит ремешком. Основными признаками хорошего шлема являются: ровная окрашенная поверхность без потеков, наличие наклеек под лаком, всякие бирочки и шильдики свидетельствующие о сертификации, частично или полностью вынимающиеся внутренности (соответственно чем дороже шлем, тем больше из него можно вынуть без частичного или полного разрушения скорлупы), добротная внутренняя обивка, без торчащего поролона и неопрятных ниток. Еще одним признаком является плотный охват головы, шлем, подобранный по размеру, не должен нигде давить или болтаться на макушке подобно пластмассовому ведру. Поэтому покупать что либо без примерки, а в особенности шлем, просто глупо. Если уж решили всё сделать правильно, то следует поездить по магазинам, померить шлемаки разных фирм, а выбрав определенную модель, померить несколько образцов и выбрать уже самый удобный. По своему опыту, могу заметить, что если до покупки нового шлема вы ездили без оного или в старом разношенном, да и еще на пару размеров больше, как было у меня, то при примерке новья может возникнуть чувство сдавленности в районе щек (это больше относится к интегральным шлемам). Но не пугайтесь, это чувство исчезнет уже через 10 минут езды и никогда уже снова не появится.    Кстати, я не подразумеваю под словом качественный - значит дорогой. Нет, сейчас на рынке есть весьма достойные внимания изделия, причем за весьма умеренные деньги. К примеру самый дешевый HJC (Аш-джей-си, кстати лидер продаж в США) из Кореи стоит порядка 90$. И это просят за интеграл, т.е. открытый шлем будет стоить еще дешевле (о выборе типа шлема будет дальше). Цены за IXS и Lazer начинаются где-то от 100$ и заканчиваются на отметке о которой думать обыкновенному ижатнику просто неприлично. Лично мой выбор пал на Lazer, о чем пока ни разу не пожалел, не смотря на то, что шлем относится к т.н. середнячкам. Взял цвета черный металлик. Во-первых мне просто нравится черный цвет, а во-вторых шлемаки в полной раскраске стоили на 1000р. дороже. Вообще, считается будто яркий цвет или хотя бы светлый тон шлема повышают активную безопасность, мне кажется, что такой одноцветный шлем (кроме черного) выглядит (особенно интеграл) несколько дешево. Что касается фирм Nolan и Uvex, то много сказать о них не могу. Шлемы от Nolan не пользовал, знакомых, которые могли бы ездить в этих шлемах, тоже как-то не наблюдается, да я даже в руках их не держал, поэтому никакой конкретики. Хотя ходят слухи, что шлемы Nolan вполне неплохи и стоят своих денег. А вот Uvex мне сразу не понравился. И название у него какое-то не такое и реклама в печати назойливая и частая (“спасибо” журналу МОТО). Но ничего плохого про сами шлемы говорить не буду, так как цель этой статьи не сравнение разных производителей, а помощь в выборе экипировке тем у кого еще не сложилось собственное мнение по этому вопросу. К испанским Shiro я бы отнесся настороженно, пара публикаций в мотоизданиях дала хорошо понять, что бюджетные модели этого производителя, не то что бы полный отстой, но и на звание «Шлем года» не тянут. Хотя смотря с чем сравнивать. Если с японскими Arai и Shoei, то да, испанцы не котируются; а если с белорусской поделкой Agv, склеенной из двух половинок, то головной убор от Shiro будет неплохим подарком себе и своей голове в частности. Еще есть неплохие шлемы Vemar, занявшие четвертое место по количеству продаж в Европе за прошлый год, но и уровень цен у них немного повыше. Ну, а что касается остальных фирм, то я бы посоветовал не покупать шлемы от каких-то неизвестных фирм или, если уж совсем приперло, перед покупкой поинтересоваться наличием (и ценой!) хотя бы стекол, на данную модель этого производителя. Надеюсь, никому не надо объяснять, что стекла от одного производителя, но разных моделей  могут быть похожи внешне, но совершенно не подходить под определенную модель шлема. Так что, не промахнитесь!    Здесь, пожалуй, стоит прекратить обзор производителей и перейти к более частным вопросам. Одним из них является вопрос: что лучше закрытый шлем или открытый (чуть не написал Планета или Юпитер) , а если открытый, то со стеклом или без? Скажу прямо, мне больше нравятся закрытые шлемы, они же интегральные, они же просто интегралы. В плюсах у них лучшая безопасность и больший комфорт, по сравнению с открытыми шлемами, в минусах же – чуть худшая вентиляция на малых скоростях. Но решение этой проблемы очень простое, надо всего лишь приподнять стекло. Чему очень способствует современная конструкция крепления стекол, позволяющая оставлять открытым стекло в одном из нескольких (5 или 6, точно не помню), фиксированных положений. Причем стекло не захлопывается даже на скоростях под 80км/ч, а там уже даже самая плохонькая вентиляция начинает работать. Кого-то может отпугнуть то, что интегралы запотевают, при низкой температуре, сильнее открытых шлемов. Путей здесь может быть несколько: 1. Прикупить т.н. двойное стекло, которое запотевает намного меньше обычного. У некоторых производителей оно идет в стандарте. Это, кстати, надо учесть при выборе шлема, чтоб потом не пришлось тратиться. 2. Заиметь специальный экран, крепящийся на клею с внутренней стороны стекла, тем самым превращая его в двойное. 3. Просто приоткрывать стекло на маленькой скорости или светофорах.    Открытые шлемы привлекают многих такими качествами как меньший вес, лучшая продуваемость, более низкая цена, может быть чем-то ещё…Но могу привести такой пример: совсем недавно, когда мой брат возвращался на мотоцикле домой из Питера, на трассе, на скорости порядка 140км/ч, ему в голову врезалась ласточка, которая залив кровью полшлема, кончила свою жизнь в придорожной канаве. Братан же, отделался легким испугом, только голова гудела еще целый день. Так что если уж брать открытый шлем, то непременно со стеклом. Согласитесь, ведь легче очистить стекло, чем свое лицо, от грязи, мошки, мух, пчел, жуков и выковыривать из глаз ласточек-убийц.      Ещё одним важным и обязательным элементом правильной экипировки мотоциклиста является куртка. Сразу разочарую некоторых, косуха – не лучший вариант на роль мотокуртки. Она больше подойдет неформалу, трясущему хаером на концерте или байкеру, заливающему очередную порцию пива в свой непомерный живот. А всё это из-за того, что в косухе нет защиты, которая могла бы спасти кости от переломов.  Но есть выход, можно купить «черепаху» и надевать её под косуху. Тогда получится настоящий панцирь, по своим защитным свойствам не уступающий самым дорогим мотокурткам. Но учтите, что черепаха предназначена для эксплуатации только вместе с курткой, потому что она спасает только от ударов, а куртка – от скольжения по асфальту. Хотя многие в жару предпочитают надевать только черепахи, а поверх футболку, успокаивая себя тем, что материал из которого она сделана, неплохо сопротивляется истиранию. Кстати, многие ошибочно называют «черепахой» простую отдельную защиту спины. На самом деле это набор щитков прикрывающих локти, предплечья, плечи, грудь, спину, иногда ключицы, нашитый на сетку. Всё это хозяйство надежно фиксируется с помощью молнии посередине, широкой ленты с липучкой на поясе и дополнительных резинок на руках. Учтите, что черепахи, как и любая другая одежда, имеют размеры (например 54 или XL) и при покупке надо выбирать ту, которая сидит как можно плотней. Это сделано для того, чтобы при падении какой-нибудь из щитков не провернулся вокруг руки, тем самым нанося еще и травму. Как это может быть? Элементарно. Даже при незначительном падении, если щиток прилегает не плотно, внутренний материал, контактирующий с телом, стирает кожу, что в общем то, не так страшно, по сравнению с асфальтовой болезнью. Вообще же, косухи никто из производителей специально не рассчитывал для езды на мотоцикле, особо касаемо аэродинамики. Ведь настоящая мотокуртка должна быть в обтяжку, чтобы не было мотни на животе или слишком свободных рукавов. Так же учтите, что щитки вставляющиеся в специальные карманы на локтях и плечах не должны болтаться как х.. в проруби, а то пользы от них не будет никакой. Этим недостатком грешат кожаные куртки Racing First, в целом неплохого качества и по умеренной цене. Цена на нормальную куртку начинается от 4000-5000р.   Материал из которого сделана куртка тоже имеет значения. Если она кожаная, то здесь всё ясно: высокая прочность, долговечность… боязнь дождя (впитывает воду и становится тяжелой как надгробный камень), долго сохнет, неважная вентиляция на малой скорости, высокая цена по сравнению с текстилем-синтетикой. Синтетические же куртки были придуманы с таким расчетом, чтобы иметь уровень защиты курток из кожи, но быть избавленными от их недостатков. Есть даже материалы, например кордура, которая в семь раз прочнее джинсы, спокойно переносящие небольшие скольжения по асфальту. Но какими бы замечательными не были куртки из синтетики, как бы они замечательно ни продувались и не промокали, факт того, что после мало-мальски серьезного падения такую куртку придется выкинуть, заставляет многих делать выбор в пользу кожи.    У хорошей кожаной куртки должны быть щитки в районе локтей и плеч (или хотя бы карманы под них), возможна еще защита спины, но она встречается довольно редко. Вместо неё можно встретить тонкий кусок поролона, который, как вы понимаете, при падении совершенно не поможет. Это тонкий намёк производителя, что защиту спины надо покупать отдельно. Ещё стоит обратить внимание на рукава. Они обязаны быть чуть короче, чем у цивильных курток, чтобы не мешаться когда надеты перчатки; иметь зауженную горловину, препятствующую задуванию ветра в рукава и, так же, специальную манжету застегивающуюся на липучке или кнопке – чтоб молния, проходящая с боку рукава, не расстегивалась.  Если всего вышеперечисленного нет, значит перед вами обычная беспонтовая куртка, отдаленно напоминающая  мотоциклетную, годная, разве что для тусовки на дискотеке, с последующим кадрением восьмиклассниц.    Тем, кому приходится ездить далеко и помногу, просто необходимы специальные мотоштаны (из кожи или синтетики), имеющие встроенную защиту колен и голеней. Плюсы и минусы у них те же самые, что и курток, поэтому подробно останавливаться на этом не буду. Начальная цена за самые простые синтетические штаны – 50$. Да, кстати, на многих штанах есть молнии для соединения с куртками, благодаря чему защитные свойства такой пары «куртка-штаны» существенно увеличиваются – меньше вероятность, что куртка при скольжении по асфальту задерется вверх, оголив спину. В связи с этим желательно, чтобы молния была стальная, а не пластмассовая.  Тем же, кто предпочитает ездить в джинсах, могу посоветовать купить наколенники, благо стоят они недорого (от 500р). Выбирать надо те, которые имеют максимальную защиту при минимальных размерах, а то не влезут под штаны. Пластик, из которого изготовлены наколенники, должен быть жестким и не проминаться под пальцами. Очень желательно, чтоб материал подкладки был хорошо продуваем – на малой скорости ноги в наколенниках страшно потеют.   Ещё одним обязательным элементом мотоодежды являются перчатки. Материал особой роли не играет. Из кожи – покрепче, тканевые – лучше проветриваются и меньше стоят (от 20$). Для города лучше подойдут кожаные с пластиковой защитой корневой части пальцев, так как зеркала многих машин находятся точно на уровне ручек руля. Да и в случае разборки на дороге это лишний шанс дать понять, кто здесь не прав. Против бейсбольной биты перчатки, конечно, не катят, но дать в рыло какому-нибудь борзеющиму уроду – это всегда пожалуйста. Еще перчатки прекрасно защищают от песка, которого много на дорогах и который неимоверно сечёт кожу на руках, особенно при обгонах грузовиков; предотвращают мозоли и вместе с ними дурацкие вопросы; просто оставляют руки чистыми. В общем, рекомендую, если не хотите чтобы руки превратились в две загрубевших клешни, которым не страшны ни ветер, ни солнце, ни лютый мороз, прям как ноги у хоббитов.   Ну и на последок расскажу про такую замечательную вещь, как мотоботы. Скажу сразу, вещь эта необходимая, но многие её недооценивают продолжая ездить в берцах или того хуже, в кроссовках. А, ведь, мотоботы не просто красиво выглядят, они еще и защищают голень, пальцы пятку, ахиллесовы сухожилия (или как они там называются), в продвинутых моделей еще и лодыжку. Вообще, мне кажется, есть смысл покупать только мотоботы с так называемой, каркасной защитой, не позволяющей стопе выгибаться в разные стороны больше неких допустимых пределов. Эта система представляет собой пластиковую конструкцию охватывающую лодыжку с трех сторон, жестко закрепленную или имеющую возможность, с помощью хитрой конструкции, немного перемещаться, обеспечивая возможность переключать скорости, тормозить и относительно комфортно ходить. Один недостаток у таких мотобот – дороги они. Цены начинаются, где-то от 200$. Можно взять дешевле, но не факт, что они окажутся надежней, с лучшей защитой и комфортом или будут сделаны из лучших материалов.   Всё в этом мире стоит денег и хорошее не может стоит дешево. Но можно сэкономить, покупая экипировку в межсезонье или во время действия каких-нибудь акций, когда скидки реально могут доходить до 50%.  Вот, в общем то и всё, что я хотел рассказать или, по крайней мере, вспомнил о экипировке для мотоциклиста. Строго не судите, я не профессиональный писатель или супер спец по экипировке и готов выслушать конструктивную критику как в свой адрес, так и в адрес всего вышенаписанного. Вообще же тема экипировки настолько обширна, что в рамках одной небольшой статьи просто невозможно рассказать обо всём  подробно. Если, в дальнейшем, на сайте проявится интерес в более подробном рассмотрении отдельных элементов экипировки, то я готов предоставить подробные статьи с фотографиями, разъяснениями и сравнением моделей разных производителей.
Купил Японца - продал Родину?
Ответить