motoizh.ru

roma_izh_u_5 писал(а):Нет, до диодного моста все обмотки дозваниваются. На корпус ни одна не шьет. Сопротивление между обмотками, вычитая погрешность мультиметра 0.4 - 0.5 Ома.

Биение колец это неровность? А как это правильно проверить? По тому как щетки скачут?) Или если на глаз не заметно, значит ровно? У меня было вчера как раз ощущение, что щетки виновны. Потому как при начале повышения оборотов вольтаж тоже растет, а когда повышаешь уже выше середины, то он плясать начинал ( вольтаж ).

Биение - эксцентриситет. Распредвал авто видел? Ну вот, кольца могут как кулачки на распредвале бить. А мерить биение лучше индикатором часового типа(http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... па&l10n=ru). Ибо если пальцем мерить - может показаться, что кольца ровные.

Проверил кольца. Действительно, они ходят как будто по небольшому эллипсу. Но что самое странное, что за кольцами продолжение ротора тоже ходит по такому же эллипсу. Не могу сформулировать. На подшипниках ничего не качается. Свободного хода вообще нет. Подшипники новые.
Эллипс порядка 1.6 мм ( примерные замеры штангель циркулем от корпуса генератора )

Это значит точить их надо?

roma_izh_u_5 писал(а):Проверил кольца. Действительно, они ходят как будто по небольшому эллипсу. Но что самое странное, что за кольцами продолжение ротора тоже ходит по такому же эллипсу. Не могу сформулировать. На подшипниках ничего не качается. Свободного хода вообще нет. Подшипники новые.
Эллипс порядка 1.6 мм ( примерные замеры штангель циркулем от корпуса генератора )

Это значит точить их надо?

Сначала снять генератор целиком и проверить биение коренной шейки коленвала(куда ротор генератора ставится), если всё нормально - точить кольца. Обязательно на исправном(!) токарнике нормально заправленным резцом, в качестве оправки - отрезать от ненужного коленвала коренную шейку, на которую садится ротор, ставить её с минимальными биениями.

Обсуждали чуть раньше уже биение viewtopic.php?f=3&t=12712&start=1070
Токарный может не помочь.

Ну колено точно новое и биения на нем быть не может. Сниму пока крышку генератора и проверю кольца на эллипс штангелем. Может все проще. Хотя не факт.

roma_izh_u_5
Сняв статор подергай за якорь, не вызвано ли биение якоря люфтом подшипника.
То скорее всего с перекосом сел якорь. Вычисти конус в якоре и конус на валу. Если есть забоины на конусе вала - устрани надфилем. Или излишне торчащая или криво ставшая в пазу на валу шпонка в итоге вызвала посадку чкоря с перекосом
Попробуй посадить без шпонки якорь и подтяни. Проверь на вращении коленвала ушел ли перекос. При выкрученных свечах будет легче проверять, крутить киком коленвал. Привлеки кого нибудь в помощники

Заменил проводку на П 5, старая была либо вырезана, либо замкнута, оплетка была оплавлена.
Проводку положил, вроде все работает, но не работает лампочка зарядки, она пару раз загоралась, но горела тускло потом опять потухла, замерив на ней напряжение показывает около 3 в, Каким должно быт номинальное принятым за норму напряжение? В каком направлении рыть?

Проверь контролькой напряжение на БПВ на клемме Х3 с которой идет провод на контрольку об клемму Х2.
Соответственно делать это включив зажигание. При не работающем и работающем двигателе

Detonator писал(а):Проверь контролькой напряжение на БПВ на клемме Х3 с которой идет провод на контрольку об клемму Х2.
Соответственно делать это включив зажигание. При не работающем и работающем двигателе

Вчера первый раз завел мот, на новой проводке, так там на холостом ходу зарядку БПВ выдает почти 19 вольт, а я то думаю чего в АКБ электролита в некоторых банках меньше мин. уровня, после того как поработал мот, лампа зарядки начала гореть на заглушенном моторе. БПВ можно отремонтировать или новый нужно?

dimasik
Проверь мультиметр, не врет ли сам прибор.
Тебе скорее всего сюда viewtopic.php?f=3&t=12712
Завышенное значение может быть если по минусу фиговый контакт у схемы регулятора.
Попробуй сравнить номиналы деталей со схемой оригинального бпв. Перепропаяй все. Если не поможет - лучше перейти на автомобильные компоненты. Дешевле и надежнее будет