Покупаем б/у ИЖ. Часть 2 - что с ним делать?

Ответить
shes
Сообщения: 8960
Зарегистрирован: 15 сен 2003, 08:00
Откуда: Пермская обл.

Покупаем б/у ИЖ. Часть 2 - что с ним делать?

Сообщение shes »

Итак, вы купили подержанный ИЖ. Что с ним делать - проводить капремонт или кататься?

Откинем крайние случаи: на почти новом мотоцикле после ТО можно смело ездить (за исключением дальнобоя), а "хлам в углу гаража" однозначно придется долго собирать в мотоцикл. А вот все, что между этими крайностями, не имеет однозначного решения. Если зима и кататься не получается, то желательно перебрать технику до наступления сезона. А если уже сезон? Правильный ответ - все равно перебрать, но реальнее всего - кататься, пока не сломается, а уж потом и починять. Кроме дальнобоя, конечно, ибо в этом случае надо быть полностью уверенным в своем мотоцикле.

Допустим, вы наплюнули на ремонт и решили кататься, сколько можно. Все равно некоторые действия над мотоциклом совершить придется. Можно назвать это текущим ремонтом (ТР), как это водится при ремонте станков и оборудования. Кстати, те же действия (но не только эти) придется совершать и при капремонте. Начнем с двигателя. Если он более-менее работает, то не мешало бы померить компрессию в цилиндре/цилиндрах. Если она устраивает, то поршневую будем считать нормальной, если нет - тогда смотрим выработку поршневых колец и поршней (давайте считать, что их два, хотя у Планеты это не так). При необходимости производим ремонт поршневой, но именно при необходимости - это довольно длительный и недешевый процесс. Если поршневая исправна, снимаем левую крышку картера, слив предварительно масло и промыв двигатель керосином (нет смысла тратиться на промывочное масло). Смотрим: провисание моторной цепи, состояние текстолитовых дисков сцепления, люфт подшипника корзины сцепления. Диски сцепления лучше всего менять комплектом - надежнее и не дорого. Крышку садим на герметик, рекомендую белый или серый казанского производства - он средний по всем показателям и неплохого качества. Заливаем масло: для летней эксплуатации вполне пойдет М8/М10, ТАД-17, для всесезонной и зимней эксплуатации желательно полусинтетику. Не увлекайтесь крутыми синтетическими маслами и маслами для автоматических КПП - неизвестно, как будут работать с ними диски сцепления. Лучше чаще менять М8, чем несколько лет ездить на одном и том же крутом масле. Снимаем правую крышку, смотрим: износ ведущей звездочки, износ щеток генератора, зажигание. В контактном зажигании чистим контакты, выставляем зазоры, пропитываем маслом фетр. Теперь вновь настраиваем зажигание. Я рекомендую правую крышку также садить на герметик, сделав небольшой пропил в нижней части под зажиганием (1*1 мм) - чтобы стекала вода и конденсат. Если на герметик посадить еще и крышку зажигания, то этот узел не будет бояться луж и бродов. Снимаем воздухофильтр и карбюратор, первый - промываем бензином и меняем масло. У карбюратора снимаем крышку поплавковой камеры, все промываем и продуваем насосом. Также промываем отстойник бензокрана. Настраиваем карбюратор - двигатель готов.

Ставим мотоцикл на центральную подножку. Подтягиваем подшипники рулевой колонки. После этого проверяем ход руля. Он должен быть ровным, без закусываний и не должен возвращаться сам в центральное положение. Иначе - меняем подшипники. Это очень важно - на больших скоростях все эти люфты и износы шариков вылазят наружу! Затем смотрим люфт переднего колеса, при малейших его проявлениях меняем колесные подшипники. Люфт заднего колеса на так страшен, т.к. оно постоянно находится под нагрузкой и люфты выбираются. На скорости же нагрузка на переднее колесо невелика, и оно склонно к всякого рода вибрациям и колебаниям, которые научно называются расколбасом. При снятом переднем колесе шевелим взад-вперед стаканы амортизаторов. Если линейный люфт на конце амортизатора в пределах 3 мм - это нормально, до 5 - смотрите сами, больше 5 - разбираем амортизаторы и меняем текстолитовые втулки. Их можно купить или выточить по размеру из текстолита, капролона или фторопласта чуть меньшего размера, и подогнать по месту наждачкой. Лучше всего ходят фторопластовые, но их сложнее всего точить - надо сразу точно поймать размер, снять потом десятку-другую не получится. Ни в коем случае нельзя точить их из чугуна - они будут вечные, а вот перьев хватит ненадолго. Не стоит кивать на "Урал" - там другая конструкция сальников и размеры перьев, да и нагрузка повыше. В любом случае необходимо поменять масло в амортизаторах. Играя вязкостью масла, можно изменять характеристику амортизаторов. Единственное правило - жидкость в обоих амортизаторах должна быть одинаковой и в одинаковом количестве.

Смазываем тросики. Я делаю это очень просто: снимаем их с рычагов, шприцем с иголкой заливаем в оболочку разведенное бензином 1/1 масло или жидкую силиконовую смазку. Если тросики еле ходят, то предварительно расхаживаем их, заливая таким же образом керосин. В нижней части оболочку лучше обмотать тряпкой, чтобы она впитала в себя лишнее масло. Ставим все на место, регулируем сцепление и передний тормоз. Если трос сцепления выглядит не лучшим образом, его лучше поменять - он выдерживает довольно большие нагрузки и может легко порваться.

Переходим к заднему колесу. Подшипники также подлежат проверке/замене, заодно ревизируем цепь и тормозные колодки. При снятом колесе и задних амортизаторах проверяем люфт маятника. Он есть почти наверняка - это болезнь большинства отечественных мотоциклов. Меняем втулки и болты, если надо. К сожалению, без приборов и инструментов нельзя проверить синхронность работы задних амортизаторов. Я предлагаю их сразу поменять на новые, а старые перебрать, как время будет, и держать их про запас. Несинхронно работающие задние амортизаторы очень быстро разобьют втулки маятника, да и на дороге мотоцикл будет вести себя не лучшим образом.

Про цепь. На мой взгляд, нет смысла покупать дорогую цепь типа x-ring или o-ring. Да, они надежнее и ходят не в пример дольше, нежели простые. Но они и дороже на порядок! У ИЖа колесная цепь защищена, и простая цепь отечественного производства смело ходит два-три года, если ее раз в год смазывать и не таскать мотоциклом бревна из леса. Исключение - ИЖ-ПС, тот очень любит хорошие цепи. Кстати, десять раз подумайте, прежде чем снимать кожух цепи из соображений дизайна! Может, оно и будет красивее, но проблем добавит немало.

Собираем заднюю подвеску. Можно считать, что ходовая часть в порядке. Осталось только выставить заднее колесо и отрегулировать тормоз. Переходим к электрической части. Первым делом проверяем аккумулятор. Вообще-то я рекомендовал бы его сразу выкинуть и поставить герметичный из источника бесперебойного питания (UPS). Дело в том, что в последнее время эти батареи стали едва ли не дешевле стандартных, при чем они удобнее во всех отношениях. У них бОльшая отдача, не проливается электролит, не надо смотреть уровень электролита и его плотность, они хорошо работают при любых температурах. Единственный минус - они очень боятся повышенного напряжения, и при этом раздуваются, как мячик. Для ИЖа вполне достаточно батареи емкостью 7,5 А/ч, по габаритам она несколько меньше штатного аккумулятора. Можно поставить и 12 А/ч, но она несколько больше по габаритам. Теперь проверим работу генератора. Заводим мотоцикл и отключаем аккумулятор. Двигатель должен работать даже на малых оборотах, и глохнуть только при включении фары. На средних же оборотах он должен работать и с включенным дальним светом. Если этого не происходит, меряем напряжение генератора на всех трех фазах. Если оно одинаковое, меняем блок коммутатора. Рекомендую возить с собой запасной. Впрочем, это без толку - он сломается именно тогда, когда вы забудете взять с собой запасной... Проверяем лампочки, поворотники. В случае необходимости меняем реле поворота или тормозную "лягушку". Все контакты чистим, поджимаем и смазываем техническим вазелином. Эта мелочь способна значительно облегчить жизнь. Замечу, что фара обычно отказывает ночью в дождь, когда куда-то торопишься...

Вот в таком состоянии мотоцикл можно эксплуатировать по полной программе! Опять же оговорюсь: за исключением дальнобоя. В случае дальнобоя двигатель необходимо перебрать полностью.

Я не остановился также на ремонте КПП. И это не случайно. Во-первых, если коробка работает неважно, это означает капремонт. А во-вторых, ее ремонт довольно сильно отличается у Планет и Юпитеров. Дело, в общем-то, нехитрое, но... Может быть, кто-нибудь напишет про него?

Покупаем б/у ИЖ. Часть 1 - что с ним делать?
Ответить